气温骤然下降，香港真正进入寒季了。呵，是大快朵耳吃火锅的时候了。
我十分喜爱享用火锅，尤其是羊肉火锅。把一片片薄如纸的羊肉片放入滚烫的水一滚，沾一沾辣椒油即刻放进嘴里。然后呷一小盏烈酒，全身顿时发热，驱赶了体内的寒意。爽！吞噬了几块肉片，咀汤舌辣，于是张开大口喝它半杯冰镇啤酒。痛快 ！
丁发这种吃火锅的馋相十分难看，有些人看不过眼。他们说热辣辣的东西狼吞虎咽下肚，有什么味道？有人说，这种吃法，很不健康，不仅烧伤舌头嘴巴，更危害喉咙。他们讲的都不错，咀自然烫伤，但丁发食古不化还自我感觉良好。所以至今仍然乐此不疲。甚至在可预见的未来，将依然故我，除非…….
吃火锅，香港人叫打边炉，料子十分丰富。鱼、虾、蟹、鱿鱼、鸡蛋、鱼蛋（鱼丸）、豆腐、青菜、粉丝、腐竹等样样齐全。如此这般，我不喜欢。在吃的方面，我的个性十分专一，我喜欢单打一。即使满桌佳肴，我只全心全意享用我的心头好。所以次次打边炉我只选用羊肉、豆腐、青菜。但烈酒、啤酒、辣椒油必不可少。否则，不吃也罢。当然，一群朋友忽然高高兴兴拉队打边炉，我也不会扫大家的兴，将就将就一下。
在香港有一种变相的打边炉——竹枝羊肉煲。这种菜式其实内容十分单调，几块羊肉、腐竹、马蒂，白萝卜外加一碟青菜。但价钱却不菲。“罕罕D”也要“百几蚊”，二百几的算是共价。各餐厅都说是“秘制古法”。其实味道大同小异。一到天大冷，肚又饿，自然觉得好吃。其中是否有独特的秘制古法。天晓得。丁发有幸吃过极为美味的竹枝羊肉煲。那是三十几年前的往事，我在紅墈车站上班。同事中有几位是“刁洲冷”，又爱好杯中物。我们都是外勤人员，工作时间比较灵活。一到天寒地冻，大家又尚未吃晚餐，就相约在芜湖街油站隔离的《成香》餐厅吃晚餐。落订的其中一道菜必定是羊腩煲。几位同事是内行又是熟客，都认定《成香》的羊腩煲是价廉物美、真材实料。羊肉不是冰冻肉，陈皮也是陈的，竹枝、八角都是上成货。据说老板亲力亲为，每日凌晨亲自操刀下厨，亲自调好各种配料，用慢火把羊肉熬熟熬透，这样才能熬制成美味可口的一道菜。退休后几年我旧地重游，古色古香的《成香》，演变成了西式茶餐厅，最近又演变成地产公司。大变小变，桃花不依旧，人面更全非。
北京人的打边炉独树一格叫涮羊肉。翻查些资料，涮羊肉这一风味，据说是忽必烈手下的大厨在行军作战的紧急情况下，为了急救，急中生智创出来的。当时在打仗途中，恰逢冬季，天气寒冷，又断了军粮，就烧好了一锅开水，将冻羊肉切成片下到锅里一涮，捞上来拌上佐料吃。虽说不上有多鲜美，倒解决了一时的进食问题。岂料过后得到了忽必烈的肯定，于是向全军推广。
提起涮羊肉一定得说说北京《东来顺》，这是我国涮羊肉品牌，坐落于北京王府井大街的东安市场，最初只是家小饭庄。清光绪二十九年（1903年），河北沧州的回民丁德山，在那里摆设了一个小食摊，经营平民化的涮羊肉。生意越做越大。由于味道确实美味，名声大噪。不少公子哥儿、八旗子弟趋之若鹜，纷至沓来。相传是丁德山一到夏末亲自去到内蒙古集宁一带挑选西乌旗产的大尾巴绵羊羔，然后走路把羊群赶到北京城。路途遥遥，到了北京城小羔羊已经成长成大肥瘦适中的羊仔。一入城即刻牵一两只宰割，而熟客门也已等着不及，大家纷纷拿碗调配料。好景不长，清朝没落，治安极差丁德山不敢徒步去赶羊群，于是只好由内蒙古买回来后自己饲养，但要求也极严，要两三年阉过的公羊或仅仅生过一胎的母羊。选用的部位也十分讲究一只羊只有后腿（术语黄瓜条）、羊尾部（大三岔）和脊背骨肉（上脑）几个部位可用。丁老板各方面都一丝不苟，丝毫不马虎而是精益求精。他后来甚至向北京山正阳楼饭庄挖来一位刀工精湛的名厨。当时一切都是人工操作，据说那位厨神能将长500 千克重的一块羊肉切成八十片长20cm宽5cm薄如纸的羊肉片。如此这般使片片肉一涮就熟，久涮不老的神奇效果。也因此东来顺演变成国厨，许多外国政要都想亲身到东来顺大快朵颐，例如尼克松、基辛格、田中角荣等等。
北京东来顺过去是“只此一家别�茈L店”，但发展才是正路，1986年底，东来顺在天津连云港开办了第一家分店。1996年正式走上特许加盟的连锁发展之路，成立了东来顺连锁总部。如今东来顺先后在全国28个省、市、自治区建立了100家连锁店。
顺便一提，丁发有幸在一九八四年秋光顾过东来顺，各位要了解“古色古香”的东来顺，我推荐台湾作家陈若曦写的一篇小说《耿尔在北京》（P.99—P152）。
最后讲一讲广州市老市长黎子流吃火锅的笑话。如所周知，黎子流当广州市长时对广州建树良多。但后来人们津津乐道的却是他那顺德口音的普通话和粤语的思维。话说，一日时任总理的李鹏来广州由黎市长接待。晚上黎市长请总理吃一顿广东式火锅。黎市长毕恭毕敬拿对筷子递给总理说：“首长你先滚，你滚完我也滚。”话一出令在场的广东省领导个个抿着嘴笑
